domingo, 30 de septiembre de 2012

Barriles ardiente en Ottery St Mary

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Condado de Devon, suroeste de Inglaterra. Justo aquí se encuentra la pequeña población de Ottery St Mary, un lugar perfecto y único para disfrutar de un carnaval en otoño. Situémonos: desde el siglo XVII se prenden fuego a barriles de alquitrán en una fiesta llameante que es en realidad un espectáculo emocionante y arriesgado. La tradición marca que sólo los nacidos en Ottery o que han vivido allí tienen derecho a portar un barril con la intención de ahuyentar los malos espíritus. Del 26 de octubre al 5 de noviembre es la ocasión para un viaje de lo más flamígero.


Sesión de kalari en Alappuzha

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Se llama Alappuzha pero la conocen como Alleppey. Se trata de una ciudad ubicada en la India más meridional, concretamente en Kerala, que un emocionado lord inglés, conocido como el primer marqués de Curzon, bautizó hace siglos como la Venecia del este. No tiene nada que ver con la perla italiana; tan sólo la existencia de canales (que ya es algo) pero resulta difícil de imaginar una carrera de barcos serpiente (Chambakkulam Moolam es la más popular) en la plaza de San Marco...


sábado, 29 de septiembre de 2012

La religión (chapín) del cebiche de pulpo

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Uno de los platos más reconocibles en buena parte de la América Latina que mira al Pacífico es el cebiche (o ceviche, aunque la Real Academia de la Lengua lo prefiere de la primera manera). Con las variaciones propias y deseables en cada uno de los países, este tradicional sistema de marinar carnes y pescados es emblema como pocos de las mesas desde México hasta Chile.


viernes, 28 de septiembre de 2012

Phuket te atraviesa la cara

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Para muchos españoles Phuket es la perfecta estampa del exotismo viajero. Conocida como 'la perla del sur', se trata de un lugar que responde a lo que uno espera del paraíso. Ubicada en el suroeste de Tailandia, en el Mar de Andamán, es la mayor isla del país y ha evolucionado desde los años 70 de un secreto compartido por mochileros a un compendio de restaurantes, hoteles y tiendas. A pesar de todo (tres millones de visitas anuales), Phuket mantiene su encanto gracias a su descomunal belleza. Los que quieran conocer la esencia de este enclave mágico tienen una cita en octubre para un festival insólito de cabo a rabo.


Milán a la milanesa

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Milán siempre está a la moda. No sabe no hacerlo. El coto privado de los llamados 'fashionistas' es, sin embargo, mucho más que eso. Se puede disfrutar de la ciudad más importante de la Lombardía sin necesidad de tener que enfundarse de Prada, Armani, Versace, Gucci o cualquiera de los diseñadores más laureados y costosos del planeta. Eso sí, reconozcamos que no se siente uno cómodo vistiendo como un fantoche alrededor de tanta gente ocupada y preocupada por la estética. A pesar de todas las tentaciones, es posible dárselas de estiloso sin perforar la cartera.


Singapur, el león encadenado

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Rascacielos, restaurantes exclusivos con música en vivo, enormes parques construidos en terrenos robados al mar, transportes públicos modélicos, centros comerciales en los que se sentiría cómodo el mismísimo Gulliver, un gran circuito urbano de Fórmula 1… Lujo y comodidades, llamémoslas occidentales, por doquier.

Estas son algunas de las virtudes de Singapur, la ciudad del león. Un territorio de 700 kilómetros cuadrados, ubicado en el sur de la península malaya, en el que viven cinco millones de personas. Un lugar en el que la tasa de alfabetización supera el 95%, la renta per cápita es mayor que la de sus antiguos colonizadores británicos y los sistemas educativo y sanitario no tienen competencia en el sudeste asiático. Y si contado así, a más de uno le puede parecer un paraíso, ¿por qué la sensación de incomodidad abruma a algunos de los viajeros que se dejan caer por estas lejanas tierras?

Tras varios días deambulando por sus calles, mi respuesta puede no ser acertada, pero es la mía: porque la ciudad-estado es pura artificialidad. Es un gran parque temático en el que parece que, de un momento a otro, llegará la hora del cierre y los empleados volverán a sus verdaderas y reales casas. Se trata de una sociedad construida artificialmente y con puño de hierro, con el único objetivo de garantizar unos sólidos cimientos económicos y de seguridad.

Es el sitio ideal para que crezcan mis hijos” me dijo hace algún tiempo un empleado español de una gran multinacional instalada en la ciudad- estado. “Puedes dejar puestas las llaves del coche o de tu casa. Nadie te robará porque al ladrón que pillan, le encarcelan de por vida o le ejecutan sin ninguna contemplación”. Y así es. Incluso escupir o tirar un papel al suelo está sancionado con una cuantiosa multa que, de no pagarla, te puede conducir a prisión. Fumar tampoco es fácil ni barato. No es cierta la extendida leyenda urbana de que está prohibido fumar hasta en la calle. En el centro financiero hay pocos lugares habilitados para los adictos a la nicotina, pero fuera de él se fuma por todas partes. Quizás la mayor dificultad radique en el precio del ‘vicio’: un paquete de cigarrillos supera los 10 euros debido a las elevadísimas tasas con que las autoridades gravan el tabaco.

Pero anécdotas aparte, el problema de fondo es que Singapur es una dictadura. Occidente prefiere evitar esa palabra para denominar al cuarto centro financiero del planeta y, por ello habla de ‘régimen híbrido’ o de sistema político ‘parcialmente libre’. Amnistía Internacional se encarga de recordar que no existe libertad de expresión, ni de reunión, ni de asociación. Ser homosexual en Singapur es un delito, como lo es, simplemente, ser crítico con el sistema. Los partidos políticos tienen que pasar una serie de filtros para ser legalizados. Todo está atado y bien atado y, por ello, desde su nacimiento como nación en 1965 gobierna el mismo partido, el People’s Action Party, y la misma familia, la del padre de la independencia Lee Kuan Yew.


Paraíso financiero y arquitectónico
La ciudad-estado se divide en barrios ordenados y bien diferenciados a los que es fácil llegar gracias al moderno tren urbano que surca todo Singapur. La zona más conocida y espectacular es su centro financiero plagado de rascacielos y gigantescos centros comerciales.

Su corazón es el complejo llamado Marina Bay, construido sobre una gran extensión de terreno ganada al mar. Quienes visitaron en España la Expo sevillana de 1992, sentirán un relativo Deja vú al contemplar el lago central y los modernos edificios que lo rodean. Todo es absolutamente perfecto… absolutamente moderno… absolutamente artificial.

El lugar resulta único para los amantes de la arquitectura moderna que admiran especialmente las tres torres gemelas del hotel Marina Bay Sands. Los pisos superiores de estos tres colosos están conectados por una gigantesca terraza con forma de barco. Una piscina, varios restaurantes y un mirador permiten contemplar las mejores vistas de Singapur. A un lado el Océano, al otro el lago y el centro financiero. Si no se está alojado en el hotel, se puede subir hasta los miradores, pero eso sí, no sin antes pagar algo más de 15 euros por cabeza.

Los adictos a las alturas tienen otra visita obligada: la Singapur Flyer. La gran noria panorámica situada junto al circuito de Fórmula 1 ofrece buenas vistas de la ciudad y sus 165 metros de altura la convierten en un lugar privilegiado para contemplar las carreras.

Muy cerca de ella, en el vecino centro comercial del Marina Bay Sands, la tienda oficial Ferrari exhibe uno de los supuestos coches de Fernando Alonso y vende, a precios de oro, todo tipo de merchandising de la marca. Es sólo uno de los centenares de establecimientos que convierten a este centro comercial en el más grande de la ciudad. Una pista de patinaje sobre hielo, galerías de arte, restaurantes e infinitas tiendas conforman una mini-ciudad climatizada en la que es fácil olvidarse de las altas temperaturas y la intensísima humedad que castigan el exterior.

En otro extremo del lago, el teatro Esplanade es otro reto arquitectónico. El edificio tiene la característica forma del durián, un rico fruto del tamaño del melón pero que expide un olor tan fétido que su consumo se prohíbe en hoteles, transportes y espacios públicos. Cerca de él se encuentra el parque Merlión, un reducido espacio pero de visita obligada por albergar la estatua más famosa del símbolo que da nombre a la ciudad, el león (Singha en sánscrito).

El único lugar del centro financiero que no parece haber sido dibujado por las manos de un arquitecto moderno es el Hotel Raffles. El viejo edificio colonial esconde una serie de patios y jardines en los que el abrumado peatón puede escapar de las garras de tantos monstruos de cristal y acero.


Isla ‘turística’ y barrios étnicos
Uno de los lugares que más promocionan las autoridades de Singapur es su ‘isla turística’. Sentosa, una ínsula de poco más de 5 kilómetros cuadrados, jugó un papel estratégico durante la Segunda Guerra Mundial. Los británicos instalaron aquí una fortaleza militar con la que trataron de hacer frente a la invasión japonesa. 70 años después, Sentosa ha sido convertida en otro mini parque temático, en este caso dedicado al turismo. Cuenta con 3 bonitas playas, varios campos de golf, hoteles de cinco estrellas y alberga el parque de atracciones de los Estudios Universal. De su rica historia sólo queda Fort Siloso, uno de los fuertes que los británicos construyeron durante la época colonial. Cada año, Sentosa crece gracias al terreno que se le sigue robando al Océano.

Al alejarse de la costa, Singapur se derrama en diversos barrios funcionales que carecen de encanto alguno. En ellos conviven las numerosas etnias que habitan la ciudad-estado: chinos, malayos, indios

Alguien debió pensar hace tiempo que en este gran parque temático, tanta diversidad debería ser mostrada de forma ordenada (no podía ser de otra manera). Y así, hoy hay tres barrios étnicos en Singapur: el indio, el chino y el musulmán. Son bonitos, limpios y están repletos de templos, tiendas y restaurantes. Pero son lugares artificiales en los que, realmente, no vive la mayor parte del grupo étnico o religioso que les da su nombre.

Chinatown es el más popular de los tres por ser el que dispone de una mayor y más económica oferta de restaurantes. Por la tarde, sus principales calles se llenan de visitantes locales y extranjeros que curiosean en el exterior de los templos chinos, para después refugiarse tras un buen plato de pescado y marisco.

El barrio indio destaca especialmente por sus coloridas tiendas repletas de saris, colgantes y tallas de madera de dioses como Ganesha y Krishna. Las tatuadoras de Hena decoran en unos minutos y por poco más de 5 euros, el brazo, pierna o espalda del turista que se presta a ello.

El barrio musulmán está presidido por la estilizada mezquita del Sultán. A su alrededor hay algunos locales auténticos regentados por y para los inmigrantes musulmanes que trabajan, principalmente, en el sector de servicios. A poco más de 100 metros se sitúan las calles más bonitas… y más artificiales en las que se sirve comida árabe cara y bastante mediocre.

Una vez constatado lo difícil, por no decir imposible, que es encontrar algo realmente auténtico en la ciudad-estado del león, lo mejor es rendirse y empaparse de artificialidad. Para ello, nada mejor que un paseo nocturno por Marina Bay y disfrutar de un espectáculo de luz y sonido sobre el lago. Después el parque temático cierra sus puertas. Hasta mañana, si el partido único así lo quiere.


jueves, 27 de septiembre de 2012

Otoño en bicicleta por Ciudad Real

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

La localidad ciudadrealeña de Almagro es un buen destino para disfrutar de la naturaleza y el deporte a través de rutas en bicicleta. Así lo cree Pangea, una empresa que se dedica a crear rutas turísticas unidas con la actividad física, ya sea a través de la bicicleta o a través de rutas de senderismo.

Las rutas que proponen en Ciudad Real recorren lugares tan característicos como los viñedos de la provincia pero también lagunas, encinares y campos de cereal. En concreto se proponen tres rutas en tres días diferentes. La primera de ellas es el 12 de octubre y va de Valdepeñas a Almagro a través de 35 km.  En una segunda ruta –el 13 de octubre-, el ciclista partirá y llegará a Almagro en un circuito de 78 kilómetros a través del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y Torralba. Por su parte, el último recorrido será el 14 de octubre y parte de Almagro y llega a Manzanares habiendo viajado durante 40 kilómetros.

Y es que Almagro tiene un interés turístico como pocas localidades de la provincia debido al patrimonio con el que cuenta gracias, entre otros, a la Orden de Calatrava y a los banqueros flamencos que se instalaron aquí en el siglo XVI así como a la logia masónica bonapartista que se ubicó en Almagro tras la invasión francesa.


Ciudades subterráneas de Capadocia

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Si por algo se caracteriza Capadocia es por sus ciudades excavadas en roca y por contener formaciones rocosas únicas en el mundo. Y es que el viajero que se desplace hasta esta región histórica en medio de la península de Anatolia regresará a casa, sin duda, sorprendido muy gratamente. 

La Capadocia ha estado habitada durante miles de años por diferentes civilizaciones que han ido dejando su huella. Uno de los pueblos más importantes fueron los hititas que vivieron aquí durante los siglos XVIII y XII aC y dejaron maravillas tales como las ciudades subterráneas. Estas urbes bajo el suelo son auténticas maravillas de la arquitectura y tan perfectas que fueron utilizadas por civilizaciones posteriores, como los cristianos bizantinos, que se ocultaron en ellas durante la época selúycida turca.

Aún quedan más de 36 ciudades subterráneas siendo la de Derinkuyu la más profunda con hasta ocho plantas construidos en el subsuelo y la de Kaymakli la más ancha con unos 2,5 kilómetros cuadrados. En ellas sus habitantes podían pasar meses sin necesidad de salir al exterior. Así estaban equipadas con graneros, establos, bodegas, almacenes y hasta iglesias durante la época bizantina. Además, estas ciudades contaban con pozos y chimeneas de ventilación que hacían posible la vida en su interior.

Todo un portento de la construcción que no hay que dejar de visitar en la Capadocia.


¡Llévate los muebles del hotel!

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

¿Quién no ha acudido a un buen hotel o un restaurante y se ha quedado asombrado con el mobiliario? Los mejores alojamientos del planeta son un derroche de diseño que merecen la pena visitarse aunque sea por manejarse en un escenario de máximo confort. Un portal trata de rascar en un nuevo sector de mercado, el de 'llevarse' muebles de lugares punteros a casa.


Avistamiento de pájaros en Croacia

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Es en otoño y en primavera cuando se producen los movimientos migratorios de las aves por lo que es más sencillo el avistamiento de un mayor número de pájaros. Además, Croacia, gracias a su posición geográfica funciona como “cuello de botella” en la ruta migratoria de las aves hacia y desde África, lo que provoca que su avistamiento sea relativamente sencillo en ciertas zonas muy concretas.

Una de estas zonas son los alrededores de Zagreb. Concretamente las reservas ornitológicas del río Sava en torno a Zapresic y Strmec y los bosques de Jastrebrsko.

Por su parte, los Parques Naturales de Lonjsko Polje, de Kopacki rit, del lago Vransko, de Telascica, de Paklenica y las islas de Kvarner y de Pag son otros entornos en los que se pueden ver especies de aves tan curiosas como la colonia más grande de pigargo europeo en el Parque Nacional de de Kopacki rit o las más de 241 especies diferentes que acoge el Parque Natural y Reserva de aves del lago Vransko.

Además, en los alrededores de Dubrovnik, las islas Mrkan, Bobara y Supetar son reservas ornitológicas desde 1975 y acogen numerosas especias de aves como la gaviota patiamarilla o la gaviota del Caspio. Al norte, el delta del río Neretva es uno de los cuatro humedales que existen en Croacia y cuenta con importantes y numerosas aves que pasan aquí el invierno.


miércoles, 26 de septiembre de 2012

Machboush del Catar de toda la vida

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Decía la famosa zarzuela 'La Revoltosa' a los inmortales sones del maestro Chapí que "hoy los tiempos adelantan que es una barbaridad". Y en verdad es así, no únicamente en términos tecnológicos o de desarrollo sino también migratorios. Si hace no tanto tiempo la principal meca de quienes buscaban una mejor vida allende su patria eran los Estados Unidos, hace una temporada que un minúsculo emirato (en términos comparativos) del Golfo Pérsico no le va a la zaga. De hecho es el país con mayor crecimiento porcentual de su población entre 2005 y 2010.


El abrazo a Santiago en Campus Stellae

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

De rocas viejas y grandes leyendas se construye Galicia. En el trayecto por carretera pareciera que nos trasportáramos súbitamente y por arte de magia a tierras celtas. Y es que Galicia (Calidade) es un lugar mágico, ideal para perderse en las historias y tabernas típicas de un mapa tejido a base de mitos. Tierra de misterios y sorpresas con una extraordinariamente hermosa belleza en sus paisajes naturales.


martes, 25 de septiembre de 2012

Atlantic Antic: Brooklyn al poder

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Muchos consideran a Brooklyn Heights como el barrio más elegante de Brooklyn, su auténtica joya de la corona e incluso históricamente el primer suburbio de todo EEUU. Ubicado a tan sólo cinco minutos en metro de Manhattan, es el ejemplo perfecto de que existe vida (y glamour) fuera de la Gran Manzana. La quintaesencia de esta tesis se demuestra cada otoño con una nueva edición del Atlantic Antic.


Hispania Airways, nueva aerolínea en Granada

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Con sede en el aeropuerto Francisco García Lorca de Granada la nueva aerolínea Hispania Airways comenzará a operar el 6 de diciembre con un vuelo cuyo destino será el aeropuerto de Roma.

En principio esta nueva aerolínea conectará el aeropuerto Jaén-Granada con Madrid, Barcelona, Londres, Roma y París en dos frecuencias semanales los destinos internacionales y en cuatro los nacionales. Además, tal y como informa Hosteltur, Luis Araque, presidente de la compañía, ha informado de que en una segunda etapa la compañía espera aumentar los vuelos hasta Tenerife, Gran Canaria, Lisboa y Marrakech.

En cuanto a los precios que ofrece, la misma compañía afirma en su web que no es una compañía de bajo coste ni en precio ni en operaciones.


lunes, 24 de septiembre de 2012

Un 'ejército' para lograr vuelos baratos

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Imagine que usted desea comprar un vuelo y su intención es pagar el menor precio posible. Lógico. Una nueva herramienta se ha puesto en marcha en internet: desde ya se puede acudir a una comunidad que compite entre sí por lograr la mejor tarifa posible. En juego está, por supuesto, una comisión. Es la filosofía de Flightfox: un ejército de expertos repartidos por el mundo para buscar los precios más económicos.


Cascais, glamour a la lisboeta

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Fue en Cascais donde Ian Fleming parió el mítico personaje de James Bond. Esta villa portuguesa se encuentra en una preciosa bahía arenosa que da al Atlántico, a unos 25 kilómetros al oeste de Lisboa. Calidad máxima y olor a mar en un lugar que cuenta con un Puerto, conocido como Marina, al que no le falta ni un detalle. Lujo a raudales en la llamada Costa del Sol portuguesa. La perfecta síntesis de una ciudad cosmopolita y vacacional.


Olor a ballena en Bergen

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Bergen es la segunda mayor ciudad de Noruega con más de un cuarto de millón de habitantes. Sin lugar a dudas, resulta un destino de lo más popular para todo tipo de excursiones. Hay tantas opciones que el problema aquí es definir qué quieres hacer... Lo mejor será acercarte al eficiente puesto de Información Turística que se ubica a tiro de piedra del mercado del puerto. Yo lo hice, di en la diana y ahora les ofrezco lo mejor de lo mejor.


domingo, 23 de septiembre de 2012

La berrea, una escapada con cuernos

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

El final del verano es el momento perfecto para una escapada para un asunto muy de machos. Con cuernos y todo. Hablamos de la berrea, el periodo de celo del ciervo rojo. Estos cuadrúpedos se encuentran en su máximo esplendor a finales de septiembre y tratan de adueñarse del territorio. El Parque Natural de los Alcornocales en Cádiz es perfecto para un viaje con el fin de asistir a este espectáculo tan estremecedor.


sábado, 22 de septiembre de 2012

El ćevapčići de la extinta Yugoslavia

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Nos situamos en los Balcanes. Avispero político para muchos, inexcusable destino turístico para todos. Las naciones que ahora suponen realidades políticas diferenciadas, conformaron en su día un único país que respondió por Yugoslavia. Insostenible en el tiempo a largo plazo pero más que competitivo en cuestiones deportivas. Bosnios, serbios, croatas y compañía compitiendo juntos era garantía de títulos.


Varsovia en formato hebreo

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Polonia es un país eminentemente católico. Su orgullosa capital, Varsovia, no lo es menos. Sin embargo, antes del comienzo de la II Guerra Mundial en torno a la tercera parte de su población era judía. La masacre nazi cambió los porcentajes tras establecer guetos en las zonas de Muranów y Mirów, al oeste del centro de la ciudad. Cientos de miles de judíos perecieron por hambre, enfermedad o reventados en los campos de concentración.


viernes, 21 de septiembre de 2012

El Guadiana en velero en pareja

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

La escapada comienza en Sanlúcar de Guadiana, un encantador pueblecito de 420 habitantes situado al sureste de la provincia de Huelva. Caracterizado por sus casas blancas que descienden en cascada por la ladera de una colina hasta la orilla del río Guadiana, sus serpenteantes calles están coronadas por el Castillo de San Marcos de 1642 y que domina el pueblo en la cima del cerro ofreciendo unas espectaculares vistas sobre la villa y el río Guadiana.

Con el alojamiento en una pequeña casa rural de tan solo nueve habitación la pareja disfrutará al llegar de una cena degustación con cocina tradicional, selección de quesos internacionales y vinos alentejanos. Y es que Portugal está separado de este encantador rincón onubense únicamente por el Guadiana. Desde el pueblo se contempla la panorámica de Alcoutim al otro lado del río, pequeña localidad lusa de casas blancas.

Tras la primera noche de alojamiento, el día siguiente comienza en el pequeño puerto de Sanlúcar de Guadiana, donde se puede disfrutar de un paseo de cuatro horas por las aguas hasta Ayamonte. Una vez allí, el almuerzo a base de marisco y cava espera.

Después de este descanso, el velero regresará hasta el punto de partida, contemplando las bellas vistas que ofrece la ribera del Guadiana, para disfrutar de la segunda noche de alojamiento. Los trayectos son realizados por un patrón experimentado.

Esta propuesta, llamada ‘Paseo en Velero en Pareja por el Guadiana’ y la ofrece el portal Originalia.es por 360 euros, incluyendo las dos noches de alojamiento, los paseos en velero, el almuerzo, los aperitivos durante el trayecto fluvial y el desayuno del último día. Además, los usuarios pueden personalizar su viaje, consultando con el equipo del portal cualquier servicio que quisieran añadir.


Viaje al eclipse solar perfecto

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Cairns es una ciudad de lo más turístico que se encuentra en el noroeste de Australia, concretamente en el estado de Queensland. Su proximidad a la Gran Barrera de Coral (menos de una hora en barco) y su clima tropical, además del Parque Nacional Daintree, son argumentos suficientes para estar permanentemente en órbita. Destino preferente para mochileros de medio mundo. Dos millones de visitantes al año lo atestiguan. Ahora bien, ojo a lo que se viene en noviembre...


jueves, 20 de septiembre de 2012

Viaje muy barato... ¡si no elige dónde!

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Con los tiempos que corren cualquier ayuda es buena a la hora de meter un recorte en el presupuesto de gasto en billetes de avión. Hay que admitir que quien más quien menos ha hecho algún viaje a un destino que no tenía previsto simplemente porque el boleto estaba muy barato y había que aprovecharlo. Pues bien, un portal americano le ha dado forma al negocio. Ellos deciden dónde y tú vuelas barato.


Enrique Sánchez: "Pasé un mal rato cuando probé los gusanos de maguey en México"

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Enrique Sánchez Gutiérrez (Sevilla, 30 de Julio de 1975) es un tipo que sabe comer bien. El sevillano asegura que es de 'estómago abierto' porque está encantado de probar nuevos sabores allá donde viaja. En Estados Unidos ya se ha hecho con un enorme cartel y se trata de una de las sensaciones del nuevo mercado gastronómico. Nos prepara una delicatessen haciendo memoria de sus experiencias viajeras con mejor sabor.


Turismo como un 'sin papeles' en EEUU

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Las experiencias extremas definitivamente se han instalado en el universo turístico. No son pocas las agencias que ofrecen actividades insólitas de un tiempo a esta parte como gancho para reclutar clientes. Imagine vivir en primera persona lo que siente un inmigrante ilegal que trata de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos... Objetivo Arizona.


Las princesas ñustas del Perú

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Ya era tarde, casi cuando la luz del día nos quería dejar, cuando nos dirigimos a Chincheros. Aún nos dio para apreciar todo el esplendor de esta parte del Valle Sagrado de los incas, adornada por una enorme diversidad de sembríos y de parcelas. Parecían unos recuadros pintados con colores que dependen de cada tipo de producto sembrado. La simplicidad genera belleza: quinua, papas, ollucos, ocas, habas, cebada, trigo, alfalfa...


Cuscús con garbanzos, orgullo amazigh

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Los romanos la llamaron Numidia y, antes de su islamización, vio nacer en su suelo a uno de los más importantes Padres de Ia Iglesia Latina como fue San Agustín. Poblada casi en exclusividad por los bereberes (aunque ahora se prefiere el término autóctono amazigh), la actual Argelia es, tras la división de Sudán en 2011, la nación más extensa de África.


Porteadores (en extinción) en el Himalaya

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

El techo del mundo va camino de ser algo muy diferente a lo que siempre ha sido. La globalización no le sienta bien al Himalaya, que dista de ser ese reto exclusivo para aventureros elegidos y se está convirtiendo últimamente más en una suerte de parque temático al alcance de una inmensa mayoría. Es la principal queja de los nostálgicos de la cosa. El debate está abierto con un tema bien definido: porteadores, esa especie en extinción.


Lo verde empieza en Aquitania

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Los Pirineos marcan la frontera allá donde la Península Ibérica pierde su casto nombre. Una de las pocas regiones, si no la única, donde uno puede sentirse de verdad en comunión con la naturaleza en estado puro sin tener que coger un avión. La presencia de los últimos ejemplares de oso pardo en España es suficiente argumento de peso. La estación de esquí de Candanchú no es mala base de operaciones. Allá que me fui a explorar el Valle del Aspe.


Wakatobi, el sueño submarino del capitán Cousteau

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Después de surcar y bucear todos los océanos del planeta, el mítico capitán Jacques Cousteau se enfrentó a la que parecía ser una pregunta imposible. ¿Cuál es el mejor lugar del mundo para contemplar la vida submarina? Pero el viejo lobo de mar contestó casi sin dudarlo: “ese lugar, probablemente, se encuentre en las Tukangbesi”. Cousteau otorgaba así su particular pero preciado Óscar a un pequeño grupo de islas situado en el extremo sureste de la isla Indonesia de Sulawesi. Un archipiélago cuya mayor parte conforma hoy el Parque Nacional Marino de Wakatobi.

Han pasado más de 30 años desde que Costeau pusiera en el mapa este remoto y, hasta entonces, desconocido lugar. 143 islas e islotes rodeadas del segundo mayor arrecife de coral de nuestro mundo, sólo superado por la Gran Barrera australiana. Sus aguas reúnen 850 de las 950 especies de coral conocidas. Un hábitat perfecto en el que conviven más de 900 especies de peces con diversas variedades de tortugas y numerosos mamíferos como delfines, tiburones y ballenas.

Este pedazo de naturaleza salvaje resulta hoy mucho más accesible. Wakatobi tiene aeropuerto desde hace poco más de dos años. Se trata de un pequeño aeródromo llamado Matahora, ubicado en la isla de Wangiwangi. Aquí aterriza cada día (o debería aterrizar porque la compañía aérea que opera es bastante anárquica) un vuelo diario procedente de Makassar, una ciudad con conexiones directas con Jakarta, Kuala Lumpur y otras capitales asiáticas. Una hora después del aterrizaje, los afortunados pasajeros ya pueden sumergirse en el sueño submarino de Costeau.


¡Precaución, estrellas de mar!
Esa es la advertencia que debería exhibirse en los pocos alojamientos para viajeros de que dispone la isla. Caminar por la arena blanca del Patuno Resort es una placentera experiencia. El único riesgo es dañar con tus pies una de las decenas de estrellas de mar que jalonan la playa. Hay marea baja, los niños del vecino pueblo de Patuno recorren la arena en busca de moluscos y cangrejos, mientras sus padres prueban fortuna en el arrecife con sus artesanales cañas de pescar.

La enorme barrera de coral se encuentra apenas a 50 metros de la playa y goza de una excelente salud. A diferencia de otros lugares paradisíacos de Indonesia como las islas Togian, la pesca con dinamita y con cianuro nunca fue una práctica muy extendida en Wakatobi. Por ello, quienes se sumergen en sus aguas con sofisticados equipos de buceo o con unas simples gafas y un tubo, sienten haber saltado a otra dimensión. Los peces más buscados por los ‘divers’ más expertos aparecen una y otra vez: peces león, escorpión, cocodrilo, payaso… extraños cangrejos ‘orangután’, nudibranquios, exóticas gambas multicolores, langostas azules… Un mundo exuberante en el que resulta sencillo toparse con diversas especies de tortugas que ponen sus huevos en las todavía numerosas playas desiertas del archipiélago.

La relativa protección del Parque Nacional Marino ha hecho que colonias de delfines merodeen por sus aguas. Dan, profesor de buceo del Patuno Resort, conduce a sus clientes a contemplar sus saltos durante las primeras horas del día. Tras el amanecer, los delfines están especialmente activos y hoy se dejan admirar por la media docena de europeos que les miran embobados desde la cubierta del barco. Pero los simpáticos mamíferos se quedan pronto sin la atención que tanto parece gustarles. Unos metros mar adentro se observa un surtidor de agua que rítmicamente va lanzando chorros de más de dos metros de altura. Es una ballena de gran tamaño. Dan, pese a ser también biólogo marino, no es capaz de distinguir la especie a la que pertenece. “Puede ser una ballena azul… pero no estoy seguro, nunca había visto un ejemplar así en esta aguas”. Poco importa saber su apellido al contemplar, a menos de 20 metros de distancia, la imponente belleza y fuerza de este titán de los océanos.


Operación Wallacea
El impresionante avistamiento hace que Dan recuerde cómo y para qué llegó a Wakatobi hace algo más de siete años desde su querida pero lejana Inglaterra. Fue uno de los voluntarios internacionales que se alistaron en la llamada ‘Operación Wallacea”. El aislamiento de Wakatobi había hecho que, aparte de Cousteau, se pudieran contar con los dedos de una mano los científicos y biólogos que se habían detenido unos días a analizar su biodiversidad. Por ello, en junio de 1995, diversas organizaciones proteccionistas junto a instituciones indonesias pusieron en marcha un plan para estudiar primero y conservar después, el que se presumía como uno de los paraísos submarinos que quedaban en el planeta. Durante meses, los voluntarios bucearon en cada rincón del archipiélago para catalogar las especies de coral y la vida submarina que habitaba en ellos.

El resultado fue mejor del esperado. El arrecife gozaba de una excelente salud y la variedad de corales y peces era única en el mundo. En el lado negativo, los daños que se percibían por el impacto de formas agresivas de pesca y por pequeños focos de contaminación, no eran irreversibles. De la Operación Wallacea surgieron, entre otras muchas iniciativas, planes de educación para que la población local siguiese explotando los recursos marinos de forma sostenible. Hoy, los habitantes de Wakatobi se enorgullecen de su arrecife y, más allá del positivo impacto económico del turismo, se muestran encantados de recibir en sus aldeas y casas a los todavía escasos viajeros que arriban a sus islas.


Tradición y hospitalidad
Tierra adentro el tranquilo ritmo de vida contagia al visitante más estresado. La calma no resta fuerzas a los nativos para exhibir la mejor de sus sonrisas y tratar de ayudar al ‘guiri’ que siempre acaba perdido pese a las pequeñas dimensiones de la isla.

Uno de los grupos étnicos de Wakatobi es el pueblo Bajo, a cuyos miembros se les conoce como gitanos del mar. Establecen sus poblados sobre el mar, en sencillas casas de madera apoyadas en pilotes. Estos nómadas del océano cuentan con un gran y permanente asentamiento cerca de Wanci, la diminuta capital de  Wangiwangi. Una mini ciudad que cuenta con un pequeño puerto, un animado mercado y numerosas mezquitas. La población es mayoritariamente musulmana y, por ello, encontrar una tienda en la que vendan cerveza es uno de los mayores retos a los que se enfrentan algunos turistas.

No se trata de intolerancia, la escasez de cerveza obedece simplemente a la falta de demanda. En Wanci la práctica del islam es, como en casi toda Indonesia, bastante relajada. Pocos son los que cumplen con las cinco oraciones diarias y son mayoría las mujeres que exhiben su cabello con absoluta libertad. Y hoy son todavía más que nunca porque se celebra en la ciudad un rito muy especial. La ceremonia de la Kaboenga lleva repitiéndose, cada año, desde tiempos inmemoriales.

Las mujeres visten llamativos vestidos tradicionales y lucen peinados y maquillajes que hacen resaltar su enorme belleza. De eso es, precisamente, de lo que se trata. La Kaboenga está pensada para que los jóvenes de toda la isla contemplen y elijan a la que puede ser su futura pareja.

La ceremonia comienza con un desfile en el que las mujeres jóvenes, acompañadas también por madres y abuelas, exhiben su palmito. La excusa es ofrecer bebida a los asistentes; la realidad es mostrarse lo más bellas posibles ante una multitud de impacientes jóvenes. “Hace dos años –nos cuenta Ahmed- conocí aquí a mi novia. Aún no nos hemos casado porque queremos terminar nuestros estudios, pero como muchos de nuestros amigos, nuestra relación surgió en la Kaboenga”.

Los noviazgos que ya han comenzado con anterioridad se consolidan en la segunda parte de la ceremonia. Los chicos, acompañados por sus amigos, llevan regalos a la familia de su pretendida. Gallos y sacos de arroz pasan a manos de los padres de la chica mientras la multitud celebra alborozada cada gesto de los protagonistas.

La fiesta termina con un último acto en la que los jóvenes echan el resto. Un círculo de hombres forma un improvisado ring en el que, de dos en dos, los chavales se enfrentan en una pelea tradicional. No hay sangre y sí muchas risas, pero los púgiles se preocupan muy mucho de quedar bien para tratar de impresionar a su aún desconocida pero posible futura esposa. Saben que nadie podrá obligarlas a casarse con ellos. En Wakatobi no hay matrimonios forzados o de conveniencia. Es una sociedad tranquila, hospitalaria, solidaria y hermosa. Un fiel reflejo de ese inigualable entorno que enamoró, allá por los años 80, a un ya viejo pero siempre lúcido trotaocéanos francés.

Aquí os dejamos el vídeo de la ceremonia del Kanoenga


domingo, 16 de septiembre de 2012

La danza de las ballenas en Hermanus

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Bajo el sugerente nombre de Hermanus se esconde una peculiar ciudad en la costa meridional de Sudáfrica, especialmente famosa por ser el escenario perfecto para el espectáculo del avistamiento de ballenas durante el invierno y la primaveras australes. Hermanus pertenece a la llamada Provincia Occidental del Cabo y se encuentra a 115 kilómetros al sudeste de Ciudad del Cabo, por la que está conectada con las autopistas R43 y N2. El final de septiembre (28-1 de octubre) es el momento indicado para un viaje perfecto al 'universo ballenero'.


A la vanguardia en Cardiff Bay

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

La Cardiff Bay o bahía de la capital de Gales es de largo el proyecto de regeneración más espectacular y de mayo éxito en el que he puesto los pies en mi vida. Al sur de la ciudad se encuentra esta zona portuaria, justo en el estuario de los ríos Taff y Ely que forman una especie de lago de agua dulce. La antigua puerta de salida del carbón para medio mundo luce hoy en día como el mejor escenario posible para el diseño de vanguardia. Da gusto.


sábado, 15 de septiembre de 2012

De uvas y viñas por el Sur de Francia

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

El mes de la vendimia por excelencia es septiembre y es por esto que esta época es una de las mejores para visitar la región francesa de Languedoc-Rosellón. Además, el veranillo de San Miguel hace que la temperatura sea idónea para pasear entre los viñedos.

El municipio de Juvignac, al oeste de Montpellier, se encuentra el Château de Fourques, con 50 hectáreas de viñedos que se pueden visitar en compañía del viñador. A través de un paseo de una hora se puede conocer la historia de la hacienda y el como se elaboran los vinos de Saint Georges d’Orques. Este paseo también ofrece una degustación de vinos directamente de la cuba y de productos relacionados con el mundo vinícola como cartagène ambrée, confites de vino (blanco, rosado, tinto) y vinagres.

Esta visita dura unas dos horas y se puede realizar de lunes a sábas de 10h a 12h y de 15h a 19h. El precio es de 10 € por persona y gratis para los menores de 12 años. El grupo mínimo es de dos personas y hay que reservar con, al menos, 48 horas de antelación.

Por su parte, en Chusclan se celebra el 13 y 14 de octubre la 14ª edición de las Vendimias de la Historia, una fiesta tradicional de los viñadores a través de la que Chusclan viajará en el tiempo hasta un pueblo de Ródano de antaño. Así, las calles estarán repletas de paja, los garajes se convertirán en pequeños puestos en los que comprar productos típicos de la región y sus habitantes se vestirán como sus antepasados.

Entre las actividades que se celebrarán destacan una demostración de los viejos oficios, animaciones musicales y folklórica, vendimias a la antigua usanza y cortejo viñador, una carrera viñadora y una granja pedagógica, entre otros. Y como imprescindible, el domingo por la tarde se celebrará el  prensado, recogida y exprimido de la uva tal y com ose hacía antiguamente de la mano de los viñadores disfrazados


Taramosalata para la patria chipriota

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

La isla más oriental del Mediterráneo ha sido sede y puente de las principales culturas que han forjado la base del mundo occidental. En su territorio floreció la fecunda civilización micénica, fue puerto comercial de fenicios y egipcios, además de conquista de asirios, persas y romanos en la Antigüedad. Luego llegaron bizantinos, árabes, venecianos y otomanos. En fechas más modernas fue colonia británica hasta 1960.


viernes, 14 de septiembre de 2012

Naturaleza otoñal en Quebec

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

El otoño en Quebec tiene color ocre y rojo. Los abedules amarillos, los robles rojos, los álamos, los arces… todos se funden en un caleidoscopio multicolor desde mediados de septiembre hasta principios de noviembre. Y la expectación de los canadienses en esta época es tal que incluso las estaciones de esquí ponen en funcionamiento los telesillas para poder disfruta de unas vistas panorámicas sobre la estación de los colores.

Y es que el otoño es una de las mejores épocas para visitar Canadá. Justo antes de las heladas invernales, la luz del sol en esta época hace que los bosques y huertos tengan una visión muy especial.

Además, el otoño es la época de la recolección de frutos como manzana, que se lleva a cabo durante el mes de septiembre, y los arándanos agrios. En el caso de la manzana, lugareños y visitantes pueden realizar las llamadas autorecolecciones, una tradición que consiste en que cada uno recoge del mismo árbol su propia cosecha.

Por otra parte, también es época de la recolección de los arándanos agrios y de esto quien más sabe es el Centro de Interpretación del Arándano Agrio, en Saint-Louis de Blandford. Del 21 de septiembre al 14 de octubre este centro ofrece a todo el que lo desee la posibilidad de visitar las instalaciones de una plantación de arándanos y recolectar sus propios ejemplares.


Mariposa monarca a bordo de un escarabajo en México

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Cada año, a medida que los días se hacen más cortos y el clima más frío, cerca de un billón de mariposas monarca inician su viaje desde los Estados Unidos y Canadá, recorriendo más de 3,000 kilómetros, hasta las soleadas tierras del centro de México.

La agencia mexicana The Traveling Beetle ofrece la posibilidad de perseguir a estos pequeños animales voladores a bordo de un Escarabajo descapotable. Propone una ruta de 7 días en la que se parte de Santiago de Querétaro (a unas dos horas al norte México DF) para continuar hacia el norte por algunas ciudades coloniales del centro de México como San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y Guanajuato.

A continuación el itinerario sigue hacia el sur con destino al estado de Michoacán y su capital, Morelia a través de montañas y bosques de pino, cuna del santuario de mariposas más grande de México ubicado cerca del pueblo minero de Angangueo.

La ruta abarca un total de 800 kilómetros a través de la que se conocerá, además del hábitat de las mariposas monarcas, la historia y la arquitectura del centro de México.

La ruta de 7 días y 6 noches incluyen el transporte (un escarabajo clásico descapotable), alojamiento en hoteles y haciendas, un guía, asistencia en el camino las 24 horas los 7 días de la semana, gasolina, peajes y seguro de automóvil.


Siéntete como un 'cowboy' en el Parque Custer

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Fue el famoso general George Armstrong Custer (5 diciembre 1839 - 25 junio 1876) el que cedió su nombre para bautizar el mayor parque estatal de Dakota del Sur y principal reserva de vida silvestre de las 'Black Hills'. Este militar, que se consagró en la mítica batalla de Bull Run y en las guerras indias, sirve de bandera para un acontecimiento que permite un viaje a lo más profundo del Oeste Americano. Sin ningún tipo de mascarada.


El 'lifting' de Rajastán

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Ha pasado más de un mes desde que volví de la India, más concretamente estuvimos en las zonas del Rajastán y de Uttar Pradesh. Es ahora cuando me siento a escribir, porque necesitaba digerir el cúmulo de sensaciones recibidas... Todo el mundo habla sobre lo impactante que resulta India y lo cierto es que no lo puedes entender hasta que no lo ves, lo sientes, lo hueles.


jueves, 13 de septiembre de 2012

Casco histórico de Split o Palacio de Diocleciano

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Allá por el siglo IV d.C el emperador romano Diocleciano, tras abdicar, decidió que no había lugar mejor en el mundo para descansar que Dalmacia, su lugar de origen. Para ello mandó construir un gran palacio de planta rectangular con torres en las esquinas y los laterales. En su origen el palacio se parecía a un castrum (fortaleza militar romana) aunque su interior estaba lleno de grandes lujos. Construido en ladrillo de Salona y piedra caliza blanca de las canteras de la isla de Brac, tampoco faltaron mármoles y granitos de Egipto, Italia y Grecia a la hora de levantarlo. Todo un lujo repartido en 38.000 metros cuadrados que forma parte de la lista de Patrimono de la Humanidad de la Unesco desde 1979.

Con el tiempo, este palacio fue perdiendo su estructura y los habitantes de Split edificaron dentro del recinto. Esto ha provocado que hoy en día el centro de Split sea, en realidad, el complejo del antiguo palacio de Diocleciano. Y es que las calles por las que ahora es posible pasear estaban acotadas en los extremos y algunos de los edificios que se ven formaron parte de este gran palacio. 

Uno de los atractivos que acoge esta zona de la ciudad de Split es la Catedral Católica de la ciudad en cuyo interior se encuentra el mausoleo de Diocleciano, último emperador pagano romano, en realidad. Frente a la catedral se levanta el Peristilo del antiguo palacio donde actualmente se representan todo tipo de artes escénica y, en especial, óperas.

Por otra parte, los muros que un día formaron parte de torres, templos y centros termales sirven hoy de cobijo a las bodegas dálmatas en las que se pueden saborear los platos tradicionales de Split.


La Ruska finlandesa, todo un fenómeno otoñal

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Durante unas tres semanas a finales de septiembre los lagos, bosques y páramos finlandeses cambian de color y ofrecen una explosión de luz donde la mezcla de colores reclama la atención del observador. Así, el marrón de las hojas otoñales llena el paisaje de Finlandia, siendo más brillante cuanto más al norte del país. La región de Laponia es, para muchos, el mejor lugar desde donde disfrutar de la Ruska y  se llena de oriundos y turistas que buscan el deleite gracias a este fenómenos que se da una vez al año.

Y para disfrutarlo en plenitud la mejor opción es realizar excursiones a través de las rutas que ofrece Laponia. Estas rutas son accesibles para todo tipo de niveles y a través de ellas se puede practicar el senderismo o el ciclismo de montaña. Pero no hay quien deja pasar la oportunidad para practicar otras actividades de agua como el piragüismo o la pesca en los lagos de Laponia.

En cuanto a lugares donde establecer el “campo base” el municipio de Muonio o la pequeña ciudad de Kilpisjärvi situada en el norte, en la frontera con Noruega, se postulan como perfectas para alojarse.


Dossier: los mejores blogs de viajes

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Parece cosa del pasado más remoto eso de viajar sin la ayuda de la logística que proporciona internet. La red de redes permite disponer de las más variopintas informaciones, volcadas muchas de ellas por literatos aficionados, nada de profesionales. Hablamos de los blogs, una fuente de riqueza informativa que merece ser compartida. Analizamos lo mejor del mercado.


miércoles, 12 de septiembre de 2012

Nuevo Eurostars en Munich

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Con el nuevo Eurostars Book Hotel, la cadena hotelera suma cuatro establecimientos en Alemania. Este hotel se ubica en pleno centro de Munich, cerca de la Estación Central y del recinto de la Oktoberfest, y se caracteriza por poseer una arquitectura vanguardista y por estar tematizado en torno a la literatura y los libros rindiendo, así, homenaje a grande obras de la historia de la literatura.

De esta manera en las paredes del hotel, los clientes encontrarán pasajes de grandes obras literarias como Don Quijote, Anna Karenina, Othelo, Robinson Crusoe, Cyrano de Bergerac o los Viajes de Gulliver y de cuentos infantiles como Hansel y Gretel.

En cuanto a las características del Eurostars Book Hotel está totalmente equipado tecnológicamente y cuenta con 201 habitaciones, de las que 8 son suites. Además posee 400 metros cuadrados repartidos en cinco salas de reuniones y un spa con gimnasio.

El precio por habitación parte desde los 111,60 euros en régimen de alojamiento en una habitación doble.


Castillos de Escocia, los guardianes de las Tierras Altas

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

En Escocia se ha documentado la existencia de más de dos mil castillos; sin embargo, en la actualidad muchos solo se conocen gracias a estos registros históricos. Los que permanecen en pie se extienden a lo largo de todo el territorio, fueron construidos en diferentes períodos y muestran diversos grados de conservación. Incluso los que presentan un aspecto excelente han ido cambiando parte de su fisonomía a lo largo de los siglos, por lo que resulta muy habitual ver una confluencia de estilos artísticos y arquitectónicos. Con el fin de entender la evolución de estas construcciones, nos tenemos que remontar a los siglos XI y XII, cuando surgieron los primeros castillos influidos por los normandos y fue, ya durante el siglo XIII, cuando fueron reemplazados por edificios de piedra. El período comprendido entre los siglos XIV y XVII no fue el mejor momento para mostrar la opulencia, ya que se levantaron casas-torre mucho más modestas. En el siglo XVIII se regresaba al estilo medieval, aunque en su mayoría se asemejaban más a casas, y esta tendencia culminaba con la hermosura y majestuosidad del estilo señorial escocés del siglo XIX. 

La enorme cantidad de castillos que alberga Escocia hace que algunos sean de uso privado: no se permite la visita y se reducen a ser una residencia familiar. Otros, por su parte, se han convertido en hoteles, por lo general de una excelente calidad y con un producto estelar: las bodas. Su majestuosidad se ha puesto al servicio de las parejas que pretenden darse un Sí, quiero especial, y también juegan un papel importante como enclaves para celebrar una luna de miel de ensueño. Si se tiene especial interés en visitar alguno, una manera más económica de hacerlo es acudir a cenar, comer o tomar el afternoon tea. Es muy recomendable conocer los que están gestionados por el Historic Scotland y por la National Trust for Scotland, puesto que supone una referencia y una vigilancia continua de sus parámetros de calidad. Toda la información necesaria para organizar una visita se encuentra en sus páginas web oficiales. En referencia a los horarios, hay que tener una organización medida al detalle porque incluso en temporada alta éstos se quedan cortos para las agendas apretadas. Balmoral, por supuesto, es un caso aparte, ya que depende de las vacaciones estivales de la reina Isabel, y en agosto y septiembre suele permanecer cerrado. Al contrario que Buckingham Palace en Londres, que abre sus puertas cuando la monarca se desplaza a Escocia. 

Traiciones y batallas

Además de leyendas y fantasmas para todos los gustos, algunos bastante pintorescos, lo que se puede afirmar al cien por cien es que sus paredes recogen la historia de Escocia. Batallas, uniones y traiciones se han forjado entre sus estancias. María Estuardo, conocida como la reina de los escoceses, nacía en el Palacio de Linlithgow, era coronada en el castillo de Stirling en 1543 y en 1566 daba a luz a su hijo Jacobo en el castillo de Edimburgo, que se convertiría en Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra. La reina volvería a Stirling para bautizar a su hijo y, tan solo un año después, era recluida en el castillo de Loch Leven, antes de huir a Inglaterra, donde fue ejecutada en 1572. En este último castillo se desarrolló la acción militar durante las Guerras de Independencia escocesas que se sucedieron entre 1296 y 1357. Un repaso a los castillos más notables comienza por Balmoral, que desde 1852 es la residencia escocesa de la Familia Real británica; el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, es el responsable de su aspecto actual, ya que lo consideraba demasiado pequeño, así que bajo su supervisión se añadió un nuevo edificio de granito. Sigue siendo el destino estival preferido de la dinastía Windsor y el enclave donde la reina Isabel II suele pasar un par de meses durante esta estación. No hay más que echar un vistazo para darse cuenta de que es uno de los edificios más bellos de la nación; a él se refería la reina Victoria como “mi querido paraíso en las Highlands”. Su aspecto evoca a muchos de los castillos descritos en los cuentos de hadas. No se queda a la zaga el estupendo y embrujado castillo de Glamis, donde pasó su niñez la madre de la reina, la querida y longeva Reina Madre, y era donde venía al mundo en 1930 la princesa Margarita, la hermana menor de Isabel II y el último miembro de la monarquía que ha nacido en Escocia en los últimos tres siglos. Este enclave podría ser el emplazamiento en el que Shakespeare ubicaba su Macbeth, si bien otros lo sitúan en el castillo de Cawdor. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el castillo de Culzean sirvió como alojamiento para el general Dwight D. Eisenhower. Se reconoció su papel en esta contienda obsequiándole con un apartamento en su parte superior, que visitó en cuatro ocasiones, una ya como presidente de los Estados Unidos.

Entorno Magnífico

Además de historia, algunos imprescindibles se alzan en lugares de una belleza casi inaccesible, por lo que para llegar hasta ellos es necesario adentrarse por carreteras secundarias o caminos, o bien tomar barcos para alcanzar islas e islotes. En las Hébridas interiores –costa oeste de Escocia–, concretamente en la isla de Skye, se levanta el castillo de Dunvegan, que ostenta el título de ser el más antiguo que ha estado habitado de manera continua. Ejerció como fortaleza de los jefes del clan MacLeod durante ocho siglos, y desde 1933 está abierto para los visitantes entre abril y mediados de octubre. Además, ofrece paseos en barco por el Lago Dunvegan para observar las colonias de focas (www.dunvegancastle.com). A seis horas de Edimburgo y cinco de Glasgow merece la pena conocer esta magnífica edificación y la isla de Skye. En el mismo archipiélago, en la isla de Mull, se yergue el castillo de Duart, que data del siglo XIII y que fue el asentamiento del clan MacLean. Abre sus puertas a los turistas desde abril hasta mediados de octubre (www.duartcastle.com). 

Relativamente cerca de Dunvegan se encuentra uno de los castillos más hermosos de Escocia, Eilean Donan, que significa isla de Donan. Como su nombre indica, se sitúa en una pequeña isla, próxima a Dornie, en la ruta principal a la isla de Skye, mientras que Donan era un obispo y santo irlandés que viajó a Escocia alrededor del año 580. Sus visitas comienzan a mediados de marzo y se prolongan hasta mediados de noviembre, y se puede llegar en barco o atravesando un estrecho pueblo en un entorno magnífico. A pesar del aspecto que presenta, estuvo dos siglos en ruinas hasta que a principios del siglo XX se decidió restaurarlo, una labor que concluyó en 1932 (www.eileandonancastle.com). Siguiendo en la costa oeste, se localiza el castillo de Inveraray, de estilo neogótico, perteneciente a los duques de Argyll y que fue edificado en el siglo XVIII. Un encantador lugar donde disfrutar de un té, acompañado de los dulces típicos de la zona, desde abril hasta octubre (www.inveraray-castle.com). Avanzando hacia el sur se halla uno de los más elegantes de la nación: el de Culzean, no en vano fue diseñado por el célebre arquitecto escocés Robert Adam, que cuenta con una exposición dedicada a su vida y obra. Situado sobre un espectacular acantilado, está rodeado de 243 hectáreas que conforman un parque rural con unos sobresalientes jardines y con una manada de ciervos –se puede adoptar algún ejemplar para contribuir a su manutención–. También es posible alojarse en el apartamento Einsenhower, una coqueta casa de campo que funciona como hotel. Abre sus puertas desde finales de marzo a finales de octubre (www.culzeanexperience.org).

Jardines Victorianos

Si la estancia en Escocia va a resultar breve, en los alrededores de Edimburgo se localizan una serie de castillos recomendables. Por supuesto, el punto de partida es el castillo de Edimburgo, construido en el siglo XII, la atracción más visitada de la nación con más de 1.300.000 visitantes durante el año 2011. Durante la Edad Media fue la residencia de los reyes escoceses, acogió la primera sede del Parlamento escocés y también sufrió el asedio de los ingleses. Destaca el cañón gigante Mons Meg, además del Gran Salón donde se exponen armas, armaduras y la llave del castillo. En la sala de la Corona se exhiben las joyas de la Corona escocesa y la Piedra del Destino, un trono ancestral. Cuenta con tres museos: el National War Museum of Scotland y dos dedicados a los regimientos. Además, ofrece unas magníficas vistas de la capital (www.edinburghcastle.gov.uk). 


A unos 37 kilómetros circulando por la costa Este se localiza el castillo de Dirleton, que surgió como una fortaleza medieval en el siglo XIII, cuya apariencia sigue conservando. Se complementa con unos espléndidos jardines de finales del siglo XIX y principios del XX, que rivalizan con el imponente recinto de piedra.
Destacan su jardín victoriano en el oeste y el ubicado en el norte, que fue diseñado en los años 20 del siglo XX. La propiedad está gestionada por Historic Scotland y abre todo el año, al igual que ocurre con el vecino castillo de Tantallon, que se encuentra a tan solo nueve kilómetros, continuando hacia el Este. Situado al borde de un acantilado, en el estuario del río Forth, sirvió como fortaleza durante tres siglos y posee un increíble muro de piedra, el mejor conservado del siglo XIV. A 77 kilómetros, en los Borders, con vistas al río Tweed y a las colinas de Cheviot, se edificaba, en el siglo XVIII, el castillo de Floors, obra del prestigioso William Adam. En sus salas se expone una estupenda colección de porcelana, cerámica china y mobiliario inglés que se puede visitar en Semana Santa y desde mayo a octubre (www.roxburghe.net).

Asimismo, cercana a Edimburgo se encuentra Stirling, una ciudad con mucha historia a sus espaldas y popular gracias a la historia del guerrero escocés William Wallace, llevada al cine por Mel Gibson en la oscarizada Braveheart. En una roca volcánica y rodeado de acantilados se encuentra su impresionante castillo, residencia de reyes y reinas escoceses, que domina majestuosamente la localidad. Las partes esenciales de su estructura fueron levantadas entre los siglos XV y XVI, y en su interior sobresale el Great Hall, la sala de banquetes más grande de Escocia; las Stirling Heads, 33 medallones de madera de roble; la capilla real y los cañones de la Grand Battery. En 2011 concluía la restauración del Palacio de Jacobo V dentro de su recinto. Sus visitantes contemplarán sus aposentos tal y como se encontraban en el siglo XVI y podrán disfrutar de una dramatización de su historia con actores (www.stirlingcastle.gov.uk). A tan solo 14 kilómetros aparece el castillo de Doune, levantado en el siglo XIV, un enclave muy popular para los apasionados al séptimo arte. 

Residencia Real

En una primera estancia en Escocia, no es extraño que en los planes se incluya una visita a Balmoral. El castillo se encuentra en el noreste, a 165 kilómetros de Edimburgo, dentro de los límites del Parque Nacional Cairngorms. Los territorios que lo rodean tienen un gran valor medioambiental –acogen la mayor reserva de pino caledonio de Escocia–, y en sus jardines se cultivan las frutas y verduras de las que se abastece su cocina. Suele abrir desde abril a julio, por lo que las posibilidades de visitarlo son limitadas (www.balmoralcastle.com). Si se decide emprender el camino hacia la residencia veraniega de la reina, se puede hacer una parada en el castillo de Glamis, a 20 kilómetros de Dundee, la cuarta ciudad más poblada de la nación, y a 120 kilómetros de Edimburgo (www.glamis-castle.co.uk). Ambos edificios son magníficos y ofrecen numerosos atractivos tanto en su interior como en el exterior, a lo que se suma su relación con los Windsor, como se observa en las exposiciones de artículos familiares. En Balmoral se pueden admirar los vestidos de fiesta de Isabel II y de la Reina Madre en el salón de baile; y en Glamis, un tour guiado nos relata su historia, mostrándonos cómo transcurrió la vida de la Reina Madre. Al final, teniendo en cuenta los numerosos castillos dispersos por la geografía escocesa, conocerlos todos o su mayoría se convierte en una misión casi imposible, por lo que la mejor opción es realizar una selección en virtud de su patrimonio, ubicación o, simplemente, atendiendo a los gustos personales. 


Arévalo será la próxima sede de Las Edades del Hombre en 2013

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

La Fundación Edades del Hombre, entidad promovida por los obispos de Castilla y León para conservar, restaurar, investigar y difundir el patrimonio que tienen sus 11 diócesis, ha elegido la localidad abulense de Arévalo como sede de su decimoctava exposición. La edición de 2013 se celebrará además en otros dos municipios de la comarca de La Moraña: Madrigal de las Altas Torres, cuna de Isabel la Católica y con un rico patrimonio histórico y monumental; y Fontiveros, población natal de San Juan de la Cruz. La iniciativa pretende reforzar estas tres localidades como destinos turísticos e incentivar las visitas, tal y como ha ocurrido con las sedes de la edición 2011 –los municipios vallisoletanos de Medina del Campo y Medina de Rioseco–, cuya exposición Passio fue visitada por casi 450.000 personas.

El patrimonio de la Iglesia en Castilla y León es regionalmente el más importante de Europa, reuniendo casi el 50 por ciento del total de España. Las exposiciones de Las Edades del Hombre han visitado lugares como Amberes o Nueva York, superando los diez millones de visitantes desde que celebrara en 1988 su primera edición en Valladolid. Actualmente, la villa burgalesa de Oña acoge la decimoséptima edición, cuya exposición Monacatus podrá visitarse hasta principios de noviembre en el Monasterio de San Salvador


El Palace cumple cien años como protagonista de la vida madrileña

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

La sección Noticias sueltas del diario ABC de Madrid del domingo 29 de septiembre de 1912 publicaba la siguiente información: “Madrid-Palace Hotel. El hotel más confortable del mundo. Está abierto al público. 800 habitaciones con cuarto de baño, toilette, teléfono, desde 7,50 pesetas”. Hasta el momento de la apertura de este emblemático cinco estrellas, en el mes de septiembre de 1912, la capital carecía de suficientes alojamientos de lujo. La situación se hizo más que evidente durante la boda del rey Alfonso XIII con Victoria Eugenia, celebrada el 31 de mayo de 1906. Las dificultades para alojar a los más de 3.000 invitados reales propiciaron que el joven monarca concibiera la idea de dotar a la ciudad de Madrid de los hoteles de lujo necesarios para estar a la altura de la grandes capitales europeas. 

El hotel Palace empezó a construirse en 1911 en una finca ocupada anteriormente por la mansión de la familia Lerma-Medinaceli, ubicada en un paraje privilegiado junto al Paseo del Prado y a la fuente de Neptuno y frente al Congreso de los Diputados. La responsable del proyecto fue una compañía belga propietaria del Palace Hotel de Bruselas, que encargó el diseño al arquitecto Edouard Niermans. El hostelero belga George Marquet, propietario de numerosos hoteles de lujo en toda Europa, fue el encargado de la decoración y la organización interior. El 21 de septiembre de 1912, Leopold Ghende, belga de nacimiento, fue el primer cliente en subir las míticas escaleras del hotel Palace. Como anunciaba el ABC, la habitación costaba 7,50 pesetas. Y la pensión completa, 12,50. Actualmente, el precio aproximado de una habitación es de 230 euros. 

A lo largo de sus cien años de historia, el Palace ha acogido a numerosos visitantes de postín: Mata Hari, Albert Einstein, Julio Camba, Salvador Dalí, Jorge Luis Borges, Lauren Bacall, Bruce Springsteen… A lo largo de su vida, el establecimiento ha sido protagonista de excepción de diversos acontecimientos de relevancia en la historia de España. En 1936, tras el estallido de la Guerra Civil, el hotel se convirtió en hospital de sangre de los republicanos. El eco de aquella tragedia volvió a sentirse décadas más tarde durante el golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Debido a su cercanía con el Congreso, el Palace se convirtió en un improvisado centro de prensa e incluso sus salones acogieron negociaciones entre los golpistas y representantes del gobierno. 

Un siglo después de su inauguración, el Palace mantiene la prestancia y la discreción del primer día. El paso del tiempo ha confirmado a este céntrico hotel como una de las referencias hoteleras de la capital y, lo que es más importante, como uno de los grandes emblemas de Madrid. Un lugar que los madrileños sienten como si fuera propio.

AGENDA DE CELEBRACIONES

SEPTIEMBRE

- Las 400 caras del Palace, obra gráfica del diseñador Pau García.

- Palace Hotel, exposición fotográfica en la que 14 artistas tratan de capturar el alma del centenario hotel. Hasta diciembre.

OCTUBRE

- Presentación de la placa homenaje al rey Alfonso XII como promotor de la construcción del hotel. Perfil del monarca esculpido por Francano.

- Cena de gala a beneficio de la fundación Aladina, que ayuda a niños enfermos de cáncer (día 18).

- De Madrid al Palace, libro conmemorativo que recopila 100 imágenes emblemáticas de la historia del establecimiento, acompañadas de ilustraciones de Fernando Vicente y textos de Fernando Royuela.

NOVIEMBRE

- Palace Couture & Brunch (día 18). Desfile de moda que recupera diferentes diseños que han marcado estilo a lo largo del siglo XX. Tendrá lugar bajo la cúpula y estará amenizado musicalmente por soprano, tenor y piano. Además se ofrece un brunch dominical.

DICIEMBRE

- Renacimiento, intervención artística de Xavi Muñoz bajo la cúpula del hotel.

- Cena de gala de fin de año. Diego Guerrero, chef con dos estrellas Michelin que asesorará gastronómicamente al Palace hasta 2014, preparará un menú exclusivo para cerrar este año tan especial para la historia del hotel.

www.westinpalacemadrid.com 


Un museo mexicano para disfrutar del arte subacuático

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

El Museo Subacuático de Arte (MUSA), en Cancún, es el mayor centro de esculturas submarinas del mundo. El proyecto, una inciativa conjunta del Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Niza, Asociados Náuticos de Cancún y el escultor británico Jason DeCaires Taylor (autor del primer parque escultórico submarino del mundo, en la isla de Granada), fue inaugurado en 2009 y recibe una media de entre dos y tres mil visitantes semanales. Sus figuras, con nombres tan evocadores como La Jardinera de la Esperanza o La Evolución Silenciosa, están esculpidas en un tipo especial de cemento cuyo Ph neutro es respetuoso con el ecosistema caribeño en que se encuentran sumergidas. MUSA está formado por unas 500 piezas escultóricas que, según su autor, “representan la idea de los humanos viviendo en simbiosis con la naturaleza”. Con un peso de cinco toneladas –para que puedan soportar huracanes y cualquier otro desastre natural–, el cemento de las figuras se transforma en una especie de coral con el paso del tiempo y la acción del mar, deviniendo en un verdadero arrecife. El museo se puede disfrutar haciendo esnórquel, buceando o a bordo de barcos con suelos acristalados. www.musacancun.com


La NASA abre la plataforma de lanzamiento del Centro Kennedy

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Por primera vez, la NASA permitirá acceder a la plataforma de lanzamiento de los transbordadores espaciales y los cohetes lunares Saturno y Apolo V a todos los visitantes del Centro Espacial Kennedy, que celebra este año su cincuenta aniversario con tres recorridos especiales por el complejo. Guiados por un experto espacial, los interesados podrán recorrer hasta finales de 2012 la misma ruta que los astronautas, cruzando zonas de alta seguridad hasta recalar en la plataforma de lanzamiento 39-A, desde la que fueron lanzadas las seis misiones Apolo que aterrizaron en la Luna. www.nasa.gov


El Westend de Munich

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Decir que la cerveza corre a raudales es solo una nimia forma de aludir a la Oktoberfest, la fiesta por excelencia de Munich que sacude la ciudad cada otoño. Porque en este colosal homenaje a este líquido elemento, el más arraigado de la historia, no sólo desfilan sin tregua jarras de tamaño XL sino también salchichas, pollos asados y codillos, cantos y humor de bacanal… y hasta siete millones de personas llegadas de todos los rincones para asistir al evento popular más renombrado del mundo. 

Poco falta este año para su celebración –del 22 de septiembre al 7 de octubre– en su sede tradicional: la explanada de Teresa o Theresienwiese  (Wiesn), una inmensa pradera a poca distancia del centro que da paso a un barrio residencial en pleno y continuo crecimiento: el Westend, también llamado Schwantharlehöhe. Una opción más que considerable para quienes se sumen al fervor lúdico de la Oktoberfest o para aquellos otros que decidan devorar esta metrópoli alemana más allá de la Marienplatz.

Digámoslo claramente: el Westend no resulta monumentalmente bonito, aunque sí desprende, sin embargo, el encanto de lo alternativo, de ese barniz multiétnico que le insufla un aire renovado. El barrio, que acoge más extranjeros que cualquier otra área de Munich, es últimamente un paraíso para estudiantes, artistas y bohemios. Algo tendrá que ver el reducido coste de la vivienda y su amplia oferta de ocio y de cultura. 

El Westend ha hecho de la cocina internacional uno de sus grandes reclamos, con precios asequibles enfocados a los jóvenes. A muchos de ellos, por ejemplo, se les puede ver asiduamente en Kao Kao, un tailandés escondido en la Tulbeckstrasse con un exquisito bufé al mediodía. O en Il Castagno, en la Grasserstrasse, con su imbatible menú italiano de productos siempre frescos. Y ello sin desmerecer la cocina regional, que también tiene su exponente en Augustiner Bräustuben, un auténtico mesón bávaro donde uno se puede atiborrar de cerdo asado. 

Pero si hay un local que condensa como ninguno la esencia de este barrio a caballo entre lo retro y lo chic, este es Le Marais, al inicio de la Parkstrasse. Un café/tienda que aúna el ambiente parisino de los años 20 con la venta de productos vintage tan rabiosamente de moda.

El Westend cuenta con un museo para saciar la inquietud cultural: el Museo del Transporte, cerca de Bavaria Park, donde se pueden admirar los históricos inventos del hombre para desplazarse rápido. Y para descansar, además de Wiesn, no hay que olvidar el Westpark. Porque este barrio presume también de espacios verdes, más allá de la estética industrial que forma parte de su carácter. 


Mazazos, desfiles, conciertos... y más sopresas
Después del mazazo inaugural a cargo del alcalde de Munich, la Oktoberfest comienza el 22 de septiembre para dar paso al Desfile del Folklore, el Concierto al Aire Libre a cargo de una big band y, este año también, un Festival de Agricultura. Son solo algunos de los eventos de esta edición que llega con sopresa: la Oficina de Tursmo de Alemania sortea un viaje para dos a Munich en su página de Facebook (www.facebook.com/destinoalemania).


Las Highlands escocesas inspiran la película de animación “Brave”

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.


De la mano de la factoría Disney y la empresa Pixar Animation Studios, el filme de animación en 3D Brave (Indomable en España) relata la historia de la arquera Mérida, una rebelde adolescente que, en pleno medievo, se busca a sí misma y se enfrenta a múltiples aventuras. Los paisajes y la cultura de Escocia son también protagonistas de una película que supone un aliciente para conocer una de las cuatro naciones que forman el Reino Unido.

 

La mayor parte de los clientes que buscan mantel y posada en el Hotel Kintail Lodge, en la carretera que va por el condado de Ross-shire hacia la isla de Skye, son alpinistas que pretenden conquistar las espectaculares montañas Beihn Moor (Seis Hermanas) del oeste escocés o aficionados al buceo cuya intención es sumergirse en las aguas del lago Duich. Pero hace unos años los huéspedes que llegaron a este asombroso paisaje de las Tierras Altas pertenecían al equipo de investigación de la película Brave. Cazadores visuales cuyo trabajo consiste en capturar la mágica naturaleza de Escocia, atmósfera que ambienta la aventura que vive la heroína adolescente Mérida en la Edad Media.

 

El grupo de ocho exploradores de localizaciones cinematográficas se dirigió hacia el noroeste en busca de una fortaleza que sirviera de inspiración para diseñar el hogar definitivo de la familia DunBroch. A solo seis kilómetros, donde las aguas del lago Duich se hermanan con las del Alsh para comunicarse con el Océano Atlántico, hallaron la figura del castillo de Eilean Donan, que reposa sobre un rocoso islote como si flotara. Aunque únicamente es accesible en barco, es el edificio defensivo más interesante y visitado de Escocia. Construido en siglo XIII, sirvió de residencia del clan MacRae.

 

El viaje inspirador continúa por los territorios de Glen Affric, el valle más hermoso de Escocia y reserva de los primitivos bosques de la antigua Caledonia. Cascadas, centenarios pinos, robles, musgos y las bravas aguas del río Affric forman parte del decorado natural en el que Mérida y su madre –la reina Elinor– viven una de las escenas culminantes. La mirada escrutadora del equipo se fija también en el pico de mayor altitud de la Islas Británicas, Ben Nevis, que, emergiendo desde el fiordo Loch Linhe, exhibe imponente sus 1.344 metros sobre la ciudad de Fort Williams.

 
Los hallazgos megalíticos de Callanish Standing Stones, gigantescas piedras erguidas en vertical que se encuentran en la isla Lewis, en las Hébridas occidentales, constituyen el escenario perfecto para ilustrar la tradición y espíritu familiar que predomina en los personajes de la cinta. Los Juegos de las Tierras Altas (Highland Games), una fiesta de fuerza que organizaron los clanes varios siglos atrás y que hoy se celebra en toda Escocia, han supuesto toda una escuela para ilustrar debidamente las múltiples escenas de acción. 


Castillos de Escocia, los guardianes de las Tierras Altas

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

En Escocia se ha documentado la existencia de más de dos mil castillos; sin embargo, en la actualidad muchos solo se conocen gracias a estos registros históricos. Los que permanecen en pie se extienden a lo largo de todo el territorio, fueron construidos en diferentes períodos y muestran diversos grados de conservación. Incluso los que presentan un aspecto excelente han ido cambiando parte de su fisonomía a lo largo de los siglos, por lo que resulta muy habitual ver una confluencia de estilos artísticos y arquitectónicos. Con el fin de entender la evolución de estas construcciones, nos tenemos que remontar a los siglos XI y XII, cuando surgieron los primeros castillos influidos por los normandos y fue, ya durante el siglo XIII, cuando fueron reemplazados por edificios de piedra. El período comprendido entre los siglos XIV y XVII no fue el mejor momento para mostrar la opulencia, ya que se levantaron casas-torre mucho más modestas. En el siglo XVIII se regresaba al estilo medieval, aunque en su mayoría se asemejaban más a casas, y esta tendencia culminaba con la hermosura y majestuosidad del estilo señorial escocés del siglo XIX. 

La enorme cantidad de castillos que alberga Escocia hace que algunos sean de uso privado: no se permite la visita y se reducen a ser una residencia familiar. Otros, por su parte, se han convertido en hoteles, por lo general de una excelente calidad y con un producto estelar: las bodas. Su majestuosidad se ha puesto al servicio de las parejas que pretenden darse un Sí, quiero especial, y también juegan un papel importante como enclaves para celebrar una luna de miel de ensueño. Si se tiene especial interés en visitar alguno, una manera más económica de hacerlo es acudir a cenar, comer o tomar el afternoon tea. Es muy recomendable conocer los que están gestionados por el Historic Scotland y por la National Trust for Scotland, puesto que supone una referencia y una vigilancia continua de sus parámetros de calidad. Toda la información necesaria para organizar una visita se encuentra en sus páginas web oficiales. En referencia a los horarios, hay que tener una organización medida al detalle porque incluso en temporada alta éstos se quedan cortos para las agendas apretadas. Balmoral, por supuesto, es un caso aparte, ya que depende de las vacaciones estivales de la reina Isabel, y en agosto y septiembre suele permanecer cerrado. Al contrario que Buckingham Palace en Londres, que abre sus puertas cuando la monarca se desplaza a Escocia. 

Traiciones y batallas

Además de leyendas y fantasmas para todos los gustos, algunos bastante pintorescos, lo que se puede afirmar al cien por cien es que sus paredes recogen la historia de Escocia. Batallas, uniones y traiciones se han forjado entre sus estancias. María Estuardo, conocida como la reina de los escoceses, nacía en el Palacio de Linlithgow, era coronada en el castillo de Stirling en 1543 y en 1566 daba a luz a su hijo Jacobo en el castillo de Edimburgo, que se convertiría en Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra. La reina volvería a Stirling para bautizar a su hijo y, tan solo un año después, era recluida en el castillo de Loch Leven, antes de huir a Inglaterra, donde fue ejecutada en 1572. En este último castillo se desarrolló la acción militar durante las Guerras de Independencia escocesas que se sucedieron entre 1296 y 1357. Un repaso a los castillos más notables comienza por Balmoral, que desde 1852 es la residencia escocesa de la Familia Real británica; el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, es el responsable de su aspecto actual, ya que lo consideraba demasiado pequeño, así que bajo su supervisión se añadió un nuevo edificio de granito. Sigue siendo el destino estival preferido de la dinastía Windsor y el enclave donde la reina Isabel II suele pasar un par de meses durante esta estación. No hay más que echar un vistazo para darse cuenta de que es uno de los edificios más bellos de la nación; a él se refería la reina Victoria como “mi querido paraíso en las Highlands”. Su aspecto evoca a muchos de los castillos descritos en los cuentos de hadas. No se queda a la zaga el estupendo y embrujado castillo de Glamis, donde pasó su niñez la madre de la reina, la querida y longeva Reina Madre, y era donde venía al mundo en 1930 la princesa Margarita, la hermana menor de Isabel II y el último miembro de la monarquía que ha nacido en Escocia en los últimos tres siglos. Este enclave podría ser el emplazamiento en el que Shakespeare ubicaba su Macbeth, si bien otros lo sitúan en el castillo de Cawdor. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el castillo de Culzean sirvió como alojamiento para el general Dwight D. Eisenhower. Se reconoció su papel en esta contienda obsequiándole con un apartamento en su parte superior, que visitó en cuatro ocasiones, una ya como presidente de los Estados Unidos.

Entorno Magnífico

Además de historia, algunos imprescindibles se alzan en lugares de una belleza casi inaccesible, por lo que para llegar hasta ellos es necesario adentrarse por carreteras secundarias o caminos, o bien tomar barcos para alcanzar islas e islotes. En las Hébridas interiores –costa oeste de Escocia–, concretamente en la isla de Skye, se levanta el castillo de Dunvegan, que ostenta el título de ser el más antiguo que ha estado habitado de manera continua. Ejerció como fortaleza de los jefes del clan MacLeod durante ocho siglos, y desde 1933 está abierto para los visitantes entre abril y mediados de octubre. Además, ofrece paseos en barco por el Lago Dunvegan para observar las colonias de focas (www.dunvegancastle.com). A seis horas de Edimburgo y cinco de Glasgow merece la pena conocer esta magnífica edificación y la isla de Skye. En el mismo archipiélago, en la isla de Mull, se yergue el castillo de Duart, que data del siglo XIII y que fue el asentamiento del clan MacLean. Abre sus puertas a los turistas desde abril hasta mediados de octubre (www.duartcastle.com). 

Relativamente cerca de Dunvegan se encuentra uno de los castillos más hermosos de Escocia, Eilean Donan, que significa isla de Donan. Como su nombre indica, se sitúa en una pequeña isla, próxima a Dornie, en la ruta principal a la isla de Skye, mientras que Donan era un obispo y santo irlandés que viajó a Escocia alrededor del año 580. Sus visitas comienzan a mediados de marzo y se prolongan hasta mediados de noviembre, y se puede llegar en barco o atravesando un estrecho pueblo en un entorno magnífico. A pesar del aspecto que presenta, estuvo dos siglos en ruinas hasta que a principios del siglo XX se decidió restaurarlo, una labor que concluyó en 1932 (www.eileandonancastle.com). Siguiendo en la costa oeste, se localiza el castillo de Inveraray, de estilo neogótico, perteneciente a los duques de Argyll y que fue edificado en el siglo XVIII. Un encantador lugar donde disfrutar de un té, acompañado de los dulces típicos de la zona, desde abril hasta octubre (www.inveraray-castle.com). Avanzando hacia el sur se halla uno de los más elegantes de la nación: el de Culzean, no en vano fue diseñado por el célebre arquitecto escocés Robert Adam, que cuenta con una exposición dedicada a su vida y obra. Situado sobre un espectacular acantilado, está rodeado de 243 hectáreas que conforman un parque rural con unos sobresalientes jardines y con una manada de ciervos –se puede adoptar algún ejemplar para contribuir a su manutención–. También es posible alojarse en el apartamento Einsenhower, una coqueta casa de campo que funciona como hotel. Abre sus puertas desde finales de marzo a finales de octubre (www.culzeanexperience.org).

Jardines Victorianos

Si la estancia en Escocia va a resultar breve, en los alrededores de Edimburgo se localizan una serie de castillos recomendables. Por supuesto, el punto de partida es el castillo de Edimburgo, construido en el siglo XII, la atracción más visitada de la nación con más de 1.300.000 visitantes durante el año 2011. Durante la Edad Media fue la residencia de los reyes escoceses, acogió la primera sede del Parlamento escocés y también sufrió el asedio de los ingleses. Destaca el cañón gigante Mons Meg, además del Gran Salón donde se exponen armas, armaduras y la llave del castillo. En la sala de la Corona se exhiben las joyas de la Corona escocesa y la Piedra del Destino, un trono ancestral. Cuenta con tres museos: el National War Museum of Scotland y dos dedicados a los regimientos. Además, ofrece unas magníficas vistas de la capital (www.edinburghcastle.gov.uk). 


A unos 37 kilómetros circulando por la costa Este se localiza el castillo de Dirleton, que surgió como una fortaleza medieval en el siglo XIII, cuya apariencia sigue conservando. Se complementa con unos espléndidos jardines de finales del siglo XIX y principios del XX, que rivalizan con el imponente recinto de piedra.
Destacan su jardín victoriano en el oeste y el ubicado en el norte, que fue diseñado en los años 20 del siglo XX. La propiedad está gestionada por Historic Scotland y abre todo el año, al igual que ocurre con el vecino castillo de Tantallon, que se encuentra a tan solo nueve kilómetros, continuando hacia el Este. Situado al borde de un acantilado, en el estuario del río Forth, sirvió como fortaleza durante tres siglos y posee un increíble muro de piedra, el mejor conservado del siglo XIV. A 77 kilómetros, en los Borders, con vistas al río Tweed y a las colinas de Cheviot, se edificaba, en el siglo XVIII, el castillo de Floors, obra del prestigioso William Adam. En sus salas se expone una estupenda colección de porcelana, cerámica china y mobiliario inglés que se puede visitar en Semana Santa y desde mayo a octubre (www.roxburghe.net).

Asimismo, cercana a Edimburgo se encuentra Stirling, una ciudad con mucha historia a sus espaldas y popular gracias a la historia del guerrero escocés William Wallace, llevada al cine por Mel Gibson en la oscarizada Braveheart. En una roca volcánica y rodeado de acantilados se encuentra su impresionante castillo, residencia de reyes y reinas escoceses, que domina majestuosamente la localidad. Las partes esenciales de su estructura fueron levantadas entre los siglos XV y XVI, y en su interior sobresale el Great Hall, la sala de banquetes más grande de Escocia; las Stirling Heads, 33 medallones de madera de roble; la capilla real y los cañones de la Grand Battery. En 2011 concluía la restauración del Palacio de Jacobo V dentro de su recinto. Sus visitantes contemplarán sus aposentos tal y como se encontraban en el siglo XVI y podrán disfrutar de una dramatización de su historia con actores (www.stirlingcastle.gov.uk). A tan solo 14 kilómetros aparece el castillo de Doune, levantado en el siglo XIV, un enclave muy popular para los apasionados al séptimo arte. 

Residencia Real

En una primera estancia en Escocia, no es extraño que en los planes se incluya una visita a Balmoral. El castillo se encuentra en el noreste, a 165 kilómetros de Edimburgo, dentro de los límites del Parque Nacional Cairngorms. Los territorios que lo rodean tienen un gran valor medioambiental –acogen la mayor reserva de pino caledonio de Escocia–, y en sus jardines se cultivan las frutas y verduras de las que se abastece su cocina. Suele abrir desde abril a julio, por lo que las posibilidades de visitarlo son limitadas (www.balmoralcastle.com). Si se decide emprender el camino hacia la residencia veraniega de la reina, se puede hacer una parada en el castillo de Glamis, a 20 kilómetros de Dundee, la cuarta ciudad más poblada de la nación, y a 120 kilómetros de Edimburgo (www.glamis-castle.co.uk). Ambos edificios son magníficos y ofrecen numerosos atractivos tanto en su interior como en el exterior, a lo que se suma su relación con los Windsor, como se observa en las exposiciones de artículos familiares. En Balmoral se pueden admirar los vestidos de fiesta de Isabel II y de la Reina Madre en el salón de baile; y en Glamis, un tour guiado nos relata su historia, mostrándonos cómo transcurrió la vida de la Reina Madre. Al final, teniendo en cuenta los numerosos castillos dispersos por la geografía escocesa, conocerlos todos o su mayoría se convierte en una misión casi imposible, por lo que la mejor opción es realizar una selección en virtud de su patrimonio, ubicación o, simplemente, atendiendo a los gustos personales. 


Buceo, senderismo y aventura en Sulawesi

Cómo llegar

Diseña tu experiencia de viaje aquí. Encontrarás más información, opciones de vuelos y estancias a precios para tu bolsillo.

Tan tortuosas son las carreteras que los viajeros obligados a coger autobuses para desplazarse por la isla no solo pagan por la cantidad de kilómetros que deben recorrer sino también por el tipo de suspensión del vehículo. En Sulawesi, a la manera británica, se circula por el lado izquierdo de la carretera… siempre que haya carretera. En el camino que iniciamos hacia el territorio toraja, tras los primeros 30 kilómetros el asfalto se perdía a veces, y otras desaparecía. Una calzada de arena pedregosa acogía el discurrir de la furgoneta, que se batía contra otros coches y motos (muchas motos) por imponerse en la dirección adecuada. Este torrente caótico obliga a reducir la velocidad hasta aprender una segunda lección: el tiempo y la manera de contarlo es diferente en Sulawesi. El viaje solo tendrá éxito si se aprende a gobernar la paciencia.

Parafraseando a Terencio, el comediógrafo latino, cuando de una cosa se han de sacar muchas ventajas, es justo soportar los inconvenientes. La lentitud permite contemplar la vida a lo largo de la carretera, porque en Sulawesi se vive a los lados de los caminos. En la carretera desde Parepare hasta Makale y desde aquí hasta Rantepao se colocan, en una interminable sucesión, miles de puestos, armados con bambú y hojas de palma, de membrillos, de cacao, de café o especias; tenderetes ferreteros en donde se prometen arreglos rápidos y baratos de motos, donde se venden ruedas gasta das y herramientas nuevas, donde se ofrecen pequeñas cúpulas metálicas que habrán de coronar el salón principal de oraciones de una mezquita; terrazas donde se sirven tés y pastelillos, carne de cordero o pollo y arroz; balconcillos donde se sientan en cuclillas jóvenes junto a ancianos, tocados con el asimétrico gorro indonesio; escolares con uniforme rojiblanco, como los colores de la bandera, que regresan en hilera de sus colegios y, siempre sonrientes, nos miran pasar a nosotros, viajeros lejanos que observamos, cada vez más inmersos en la belleza del país, el barullo de la vida en Sulawesi. 

El pulso vital del comercio no es nuevo. Ya existía cuando llegaron los primeros europeos, navegantes lusos en 1512, que intercambiaron productos con los nativos en busca de especias, como ya lo habían hecho antes en las vecinas islas Molucas. Fueron ellos, los portugueses, quienes bautizaron a las nuevas islas descubiertas con el nombre de Célebes. El significado es incierto en portugués (hay quien defiende que pudiera significar piratas, por los ataques que sufrieron los invasores), pero la denominación de la isla en la lengua bahasa indonesia, Sulawesi, probablemente viene de las palabras sula (isla) y besi (hierro), y puede referirse a la exportación histórica de hierro de los depósitos del lago Matano.

Exploradores y submarinistas

A principios del XVI, Makassar era el principal centro comercial del Este de Indonesia y pronto se convirtió en una de las ciudades más grandes del sudeste asiático. Los reyes originarios de Makassar mantuvieron una política de comercio libre, insistiendo en el derecho de cualquier visitante para hacer negocios en la ciudad, y rechazando las tentativas de los holandeses de establecer un monopolio sobre la ciudad. Incluso, cuando la ciudad se convirtió mayoritariamente al islam, a los cristianos se les permitió seguir ejerciendo sus negocios allí. Con estos atractivos, Makassar alcanzó una gran prosperidad gracias al comercio de malayos, europeos y árabes.

Pero su estatuto de puerto franco no duró mucho. Los holandeses, en 1607, desplazaron el comercio portugués y lograron el dominio de la región para la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Durante el siglo XIX se sucedieron luchas crueles con los habitantes de la isla, hasta que en 1911 ocuparon toda la isla, que quedó incorporada al reino de Holanda. Durante la Segunda Guerra Mundial, las Célebes fueron ocupadas por los japoneses, que solo las desalojaron tras capitular el imperio nipón en 1945. En el año 1950 pasaron ya a formar parte de la República de Indonesia.

Las tierras de Sulawesi transmiten la sensación de que ni mucho menos todos los rincones de la isla han sido explorados. Los recovecos, acantilados, junglas, cuevas, territorios sagrados, valles marinos, grutas oceánicas y tierras sin arar indican la existencia de lugares vírgenes que aún no han sido hollados por el hombre. Y esa sensación de naturaleza primigenia invita a encarar el viaje a Sulawesi como una aventura accesible. Una aventura que se inició con la documentación previa al viaje. En esa búsqueda de información descubrimos la obra de Torres Villegas Cartografía hispano-científica ó sea los mapas españoles en que se representa a España bajo todas sus diferentes fases, impreso en 1852. En sus viejas páginas ya indicaba que dos son las etnias que tradicionalmente han ocupado la isla: los bugis y los torajas. El texto de Torres Villegas sigue siendo válido.

Aunque están reconocidos 23 grupos étnicos, los torajas y los bugis son las etnias más importantes y las que mantienen vivas sus tradiciones. Desde las guerras fratricidas entre bugis y torajas, estos últimos viven en las montañas del centro y los bugis se asientan en el sur de la isla, y más concentradamente en Makassar, que es la capital y mayor ciudad de la provincia de Célebes Meridional. Entre 1971 y 1999 recibió el nombre de Ujung Pandang. Aunque los bugis, famosos por ser grandes navegantes, ya no construyen muchos barcos en Makkasar, la capital ha mantenido su relación con el mar a través del submarinismo. La ciudad es un buen destino para los amantes del buceo, junto con la isla de Buton, en el sur. Pero los practicantes de este deporte donde disfrutan al máximo es en la reserva marina de Bunaken, en la bahía de Manado, en la parte norte de Sulawesi, donde existe una extraordinaria riqueza de corales, esponjas, paredes verticales interminables y una gran cantidad de peces tropicales. El colorido y diversidad de la vida submarina hacen de la isla de Sulawesi un lugar mágico. Las inmersiones se pueden realizar desde la misma playa, y es posible ver minúsculos caballitos de mar pigmeos justo enfrente de la playa o el extraño pulpo mimético, o peces rana peludos, peces pipa fantasma, peces escorpión de Merlet, peces rata, peces diablo, tortugas de carey, morenas… La lista es interminable.

El Valle de las estatuas gigantes

Pero si Sulawesi tiene argumentos para considerarse uno de los mejores lugares del mundo para el submarinismo, no los tiene menores para la práctica del senderismo. Gran parte del país, especialmente en torno a la bahía de Tolo, está todavía cubierta de bosque primario y matorrales. Apenas hay caminos. Muchas veces sientes que la tierra anda esperando desde hace siglos tu llegada para abrir una senda. En esas mañanas de cielo claro, mirar largo y paso breve, sientes bajo los pies serpear la aventura. 

Por los senderos, terrazas y jungla de Sulawesi central encontramos una fauna y flora espectaculares. Célebes posee una fauna muy particular. El número de especies es pequeña, pero en muchos casos son endémicas de la isla. De las aves, por ejemplo, existen alrededor de 200 especies conocidas, y de estas no menos de 80 son propias de esta zona. Sorprende caminar por arrozales y bosques de juncos en donde los biólogos buscan mamíferos únicos en el mundo. El conductor que me acompaña presume de que existen catorce especies propias de mamíferos. Los más destacables son los macacos niger, un mono que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta; la Bubalus depressicornis o anoa de llanura, que es un pequeño buey que habita en las zonas montañosas, y el babirusa o cerdo-ciervo. Y de 118 especies de mariposas, pertenecientes a cuatro categorías importantes, nada menos que 86 son exclusivas de Sulawesi.

Pero no solo la naturaleza exuberante atrae al viajero a Sulawesi. Los valles de Napa y Besoa en Lore Lindu, cerca de Palu, la capital de Sulawesi central, albergan centros de culto megalíticos que se remontan miles de años atrás. Gigantescas urnas de piedra, pilares y estatuas están desperdigadas por el valle. El origen de estos restos son inciertos, aunque todo indica que se trata de las ruinas de altares y construcciones dedicadas a la adoración de los antepasados. Y con parecidos sentimientos religiosos se construyeron las warugas en el norte de Sulawesi, concretamente en Minahasa. La waruga es una tumba de piedra que puede llegar a tener 1.200 años de antigüedad. En todo Minahasa hay dos mil warugas. La realización de warugas fue prohibida en 1800 debido a la propagación del cólera y la fiebre tifoidea, que pudieron ser causados por el mal olor procedente de las tumbas. Desde entonces, los muertos se entierran. 

Vivir para morir

Pero, sin duda, el viaje a la cultura más impactante es hacia las tierras montañosas del sur de Sulawesi central, la tierra de los torajas: Tana Toraja. “Cada campo tiene su saltamontes, cada charca su rana”. Martinus, el acompañante toraja que me ayudó a lidiar con los problemas de la lengua (ni el inglés ni el español son muy conocidos entre los habitantes de la isla, aunque existen palabras castellanas procedentes de la influencia lingüística filipina, como, por ejemplo, gracias y cosa), me respondió así para afianzar su identidad dentro de la nacionalidad indonesia. “Este dicho toraja –me ilustraba seriamente, con cara de chamán– explica cómo cada tierra tiene su personalidad, cómo cada cultura interpreta la realidad y legitima su sistema de creencias mediante mitos y ritos”. Los torajas (pronúnciese toraya), que son los habitantes de la región central y suroeste de la mayor de las islas Célebes (Sulawesi), tienen como signo principal de identidad la singular forma de sus casas y sus ceremonias funerarias, significaciones culturales con las que funerarias, significaciones culturales con las que expresan el mundo en sus orígenes y su sentido de la vida, en un entorno de una naturaleza exuberante. 

¿Y merece la pena viajar hasta tan lejos para convivir con la muerte, valga la paradoja? Rotundamente, sí. Son dignas de admirar las tradiciones ancestrales, los ritos, los mitos y vivir en primera persona un relato que, a diferencia del miedo occidental ante la muerte, no habla de un fin sino de un comienzo, no formula una derrota sino un regreso. Aunque a los ojos de los occidentales pueda parecer una cultura de muerte y de negación, en territorio toraja (Tana Toraja) la vivencia en directo de la muerte, valga la contradicción, replantea el juego personal de urgencias e importancias, de valores y sentidos. El viaje a Tana Toraja, Sulawesi central, es también iniciático. Como todos los viajes.

Las figuras “Tau Tau”

Volver a Dios es el sentido de la vida para los torajas. A diferencia de la mayoría de los indonesios, que son mulsulmanes, los torajas profesan la religión cristiana, en su credo tanto católico como protestante, desde que los holandeses ocuparon la isla. Por eso es habitual ver levantadas iglesias a los lados de los caminos de Tana Toraja. Pero por su cauce de creencias también fluye una corriente animista, de origen ancestral (Al tololo). De hecho, Tana Toraja significa “la tierra de los reyes que bajaron del cielo”. La presencia de misioneros cristianos provenientes de los Países Bajos conformó un cristianismo sincrético que asumió el anterior sistema de creencias. Las tumbas de los toranjas no se excavan en el suelo sino en las rocas. Sobre todo si pertenecen a las clases altas y a linajes antiguos. Y desde allí se reproduce el mito de la piedad filial y de la vigilancia de quienes han liberado su alma. Los antepasados muertos envían bendiciones y protección a los vivos y los vivos respetan a quienes les hicieron posible nacer. 

Esa relación entre vivos y muertos es la que se celebra oficialmente tras la cosecha de arroz de septiembre, de forma parecida a la conmemoración del día de Todos los Santos que se celebra en España. El 2 de noviembre, fecha de Manene, las tumbas se abren para que los familiares mantengan las relaciones entre los fallecidos y los vivos. Acuden todas las familias, las cuales, entre bailes, rezos y ofrendas de búfalos, recuerdan a sus antepasados, muchos de ellos reproducidos en figuras de madera llamadas tau tau. Tau significa hombre, y, al igual que ocurre con otras lenguas polinésicas, la repetición connota doble intención. Así pues, tau tau significa hombres y también estatua, una estatua que, en su significación social, es la persona a la que representa. El signo usurpa realidad a lo real. De esta forma no existe una ruptura entre la vida y la muerte. Con este rito de tránsito, el toraja no teme nunca a la muerte sino que la acepta como la suprema iniciación, el final de lo profano y el comienzo de la existencia espiritual.